江南茂物，风流俊赏，边人对文华之地总是多了一种敬畏的向往。早就想去好好看看，前阵子刚好去浙江开了一个会，衣食住行都被人包了，整天跟提线木偶一样在会议桌前面作一脸谦恭状。这样倒也省了费心，一门子心思用在晃晃悠悠的体会上就好，加上浙江饮食和福建相似，令人很有一种饱食后出来逛公园的感觉。权且留下几笔草草，作一个将来回忆的蓝本而已。
信步雁荡
溜达在雁荡山，有一种很别样的感觉，说是山却不用攀登。信步走来，就是在休闲，转来转去，景区其实不大，加上开发的年代早，基本上每块石头都被附会上一个故事或者一个形态。这大概也要归功于其平缓的地势，早在永嘉时期，就名士沓来，文人多的地方自然就用他们的想象力覆盖了原始的况味，将每个角落都琢磨的圆融通透，再也看不出自然的狰砺。如果说五岳名山还只是人将自己的信念附着在山川的特色之上，那么雁荡就根本已经是一个人工的产物。雁已远飞，荡复不存，飞瀑灵石，无文何堪？
在大龙湫看到了那三千雨花落，到底都不见的无水遗憾后，又看到了细如麻绳的三折瀑，还有那被张记神雕折磨的不成形状的小龙湫之后，我开始怀疑是否去年在青龙看见的水太大了，以至把以后几年看瀑布的“水运”都给用完了，实在感觉那之后看到的瀑布都不还不如自来水管爆掉时候的水来得大。一直走到了合掌峰，才让人有些精神，说不上高的山势在周围的衬托之下倒有一种入云之感。其实整个雁荡山形貌类似于太行山，本质为火山岩，论灵秀怎么样也不可能和丹霞之武夷相比，论俊挺也无法和花岗之三清相较。需要用体量而不是工巧来表现其美感，对于生长于水暖之地的南人来说，这本该是一个相当有新鲜感的审美体验，而层层叠叠的高大火山岩也提供了这种资源，结果却被折腾成了展现一己之短。或许这是地区审美差异的必然导向，或许这是历史雕镂的一定结果。总之，我感觉是抓获了一头大象却在不断展现其鼻端的小巧，而忘了它还有硕大无朋的身子。
合掌峰中缝山裂中的观音阁，在建筑上当为一个范例，叠架而上，形体简约而层次分明，阶梯多样而不繁复，在障对借景上依合山形天衣无缝。从山腹中看灵峰错落，颇有一种新奇之感。只是对山顶洞窟中置满神佛不甚感冒，对于我这种喜欢看《西游记》的人来说，佛陀应该在阳光下展现慈悲的微笑，暗忽忽滴着水的山洞更象妖怪出没的地方。
不得不佩服浙江人的生意头脑，在景区的设计上用了“肯德基理论”，即把鸡大卸八块，分成鸡脖子、鸡腿、鸡翅膀来卖，凑起来的价格一定比全鸡直接卖贵，而大龙湫、显圣门、灵峰、灵岩凑起来也一定只卖“雁荡山门票”来得贵。而“名闻天下”的灵峰夜景更宛如明火持杖的打劫，用同行的一个胖子讲的话“这玩意哪个山沟没有啊”，正是这种满天下都有的东西能被温州人作名声出来，可见他们的头脑。而在长屿洞天，我终于佩服的五体投地，福建满世界都是采石场，却没有半个可以开发成景区，而且人家还4 A了，可见很多时候差距是在观念上的这句话还并不过时~~~~~~
温岭石夫人
某天下午在温岭，大伙开麻将会议，我觉得不该辜负大好的阳光，就出门溜达，远远的看见有座山上有块突起的大石头，就立刻想摸上去看看。走错了几次路，误入居民小区，被恶犬咆哮了数次，终于摸到了山脚下的村子，见到一个面目和善的老太太，就向她问路。她很热情的指路完之后，我发现一个字没听懂，只好说了声谢谢，正打算换个人逼供，忽然看见一群学生作郊游状的走入一条小路，立刻觉得有门，尾随而上。果然不出我所料，这些学生正是要去这山上的，一路听来才知道山顶巨石叫“石夫人”，原是一个渔民的妻子，后来丈夫出海打鱼，她日日登高眺望，丈夫始终未归，她流尽了泪，成了巨石，所以叫石夫人，这种传说和我们老家那种“姑嫂塔”的传说差不多，看来沿海各地的这种故事不少，浩瀚的大海既是他们赖以生存的依靠，又是他们苦痛的源泉。
山路很短，不到15分钟就到了一片巨型火山岩脚下，它的最高处矗立的就是“石夫人”，大约这些学生经常来，个个身轻如燕地掠过，还在悬崖边作俩俩相依状，咱虽然被疾风吹的有些东倒西歪，不过不想在阿弟面前没有面子，还是装作若无其事地走了过去。站在石夫人脚下才看清楚它原来有如此的大，高约莫有三层楼，上大下小，与巨岩的结合部是最细的地方，真有几分象那么回事。在石夫人下坐了一会，总觉得不甚甘愿，想爬上石夫人中间的一个小平台，就晃悠悠的从悬崖边踱过去，这时一个看模样象老师的人跟着我一起上来了，登完一段本不难但因大风显得分外艰难的路程后，两个人一起站在了石夫人的“嘴巴”上，这时那老师忽然来了句“立马空东海”，忽然间听到有人在这里念黄山的名句，觉得恰好适合此时的情绪，就立刻篡改了原后半句“登高望温岭”，两人相视而笑。然后斜靠在石夫人上，晒着温暖的阳光，体会着那种“好景莫只山中取，佳句还要人间求”的意境。
江南长城
到了临海，众人就纷纷说要去购物，结果接待单位安排的江南长城游只有6个人参与，导游看见稀稀拉拉的几个人，兴致也不高，咱也乐得清净随意。临海长城作为戚继光重修明长城的一个先例，很象长城的一个微缩版本，整体的防御力其实不高，大约也就能对付千来人的海盗吧。不过挺佩服现代维修江南长城的技术手段，不管怎么说，至少看上去修旧如旧，没有那种刺眼的钢筋水泥疤痕。
一路走了相当清幽，完全没有巡视长城的那种金戈铁马的感觉，更象在一组以城墙为主题的园林中散步，林木苍郁间，更感到一种身心的舒缓。几处角楼更是提供了休憩的好场所，在这里闭目养神一下，听着鸟鸣虫声，仿佛自己成了明朝的文章太守，正在镇之以静地儒治州郡，浑然忘了这江南长城的功用。古城墙到了现代，早就没了所有的实用功能，但是它作为一种文化的承载，却能告诉我们许多民居、牌坊所不能表达的含义。无论怎么看待城墙，无可否认的是城墙作为中国城市艺术的组成结构已不可分割，中华门城堡见证了金陵的虎踞龙盘，西安的古城墙经历了无数盛衰的变迁，似乎那些没有城墙的城市总是缺少了那么一点点的古城韵味。
雍正皇帝的“至真妙道”和方国真的祭天台相隔不到两里路，说得却是一种成王败寇的传奇，人事早成飞灰，功业仍在臧否，而只有这摩崖和台榭已融合到了江南长城的风物之中，再也看不出胡汉之争，王贼之别了，或许真的是不会说话的物比会说话的人少了许多误解和排斥。溜达下来的时候还看见了六分之一棵隋柏，它的绝大部分在雷击中被烧毁了，不过剩下的在春天还是开出了新芽，古老的不代表不能有勃勃的生机，受创的并不是没有复苏的一天。
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